NEW HOME – CARETHEWEAR.COM

HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA VISITAR CARETHEWEAR.COM

CLICK ON THE IMAGE TO VISIT CARETHEWEAR.COM

Posted in Care The Wear | Leave a comment

PRESS: Fashion Bloggers Made In Chile en Revista ED

Hoy salió el especial de moda de verano de Revista ED, edición que incluye un reportaje de fashion bloggers chilenos escrito por el periodista Carlos Loyola, y en el cual salí publicado. La entrevista repasa no sólo los orígenes de Care The Wear, sino también temas como la mirada sobre el diseño chileno, cómo verse frente a las marcas, así como recomendaciones personales sobre moda masculina. Puedes leer la entrevista online, aquí.

PRESS: Fashion Bloggers Made In Chile in ED Magazine

ED Magazine‘s summer fashion special issue came out today, and includes an article on Chilean fashion bloggers written by journalist Carlos Loyola on which I featured as one of the published bloggers. The interview not only goes through Care The Wear’s beginnings, but also topics like Chilean designs, how to face brands, as well as personal recommendations on menswear. You can read the online version of the interview, here (in spanish).
Posted in Press | 3 Comments

1er Simposio Power Blogs + Diseño de Autor

En otras partes del mundo, los bloggers suelen darse cabida y crear un frente hacia el eternamente discutido marketing 2.0, mientras que en Chile, algunos con más tiempo que otros, hacen patria virtual desde sus respectivas tribunas para luchar por mantenerse vigentes y hacer del fashion blogging una actividad en vías de profesionalizarse. Es por esto que el 1er Simposio Power Blogs + Diseño de Autor -organizado por Carola Moya, blogger de Criterio Independiente– viene a reunir a bloggers y plantear una especie de carta magna de nuestra identidad. Fue una iniciativa en donde bloggers como Jaime Ramírez (Qué Me Pongo), Isabella Cuevas (Secretos de Bella), Sue Wang (Pizca y Benetton Chile), Sofía Calvo (Quinta Trends) y Antonia Tejerina (AdoroStyle), así como diseñadores como Paulo Méndez, contaron sus experiencias al mando de sus blogs, con temas como sus respectivos orígenes, proceso editorial y relaciones con el mundo del marketing.

¿En qué momento esto deja de ser un hobby? ¿Cómo instalar una plataforma que permita construir una vida de blogger? Éstas fueron algunas de las preguntas que se plantearon en torno a una discusión repleta de aristas, en que los expositores hicieron no sólo un agudo diagnóstico de la blogósfera chilena, sino que, a través de estudios de caso, pudimos ver cómo se plantea el blogger frente a la opinión pública tomando en cuenta variables básicas como audiencias, marcas, discursos, etc. Y la conclusión fue siempre la misma: los bloggers no descansamos, intentando buscar contenidos interesantes y desarrollando estrategias que nos lleven a perseverar. ¿Cuál será el futuro de los bloggers chilenos? ¿Es esto una moda? ¿Somos una nueva e importante rama del marketing online? Una discusión aún en pañales en nuestro país, pero que deja entreabierta una interesante puerta hacia cómo generar opinión, validación y consumo.

1st Power Blogs + Signature Design Symposium

On other countries, fashion bloggers have created a special spot inside the always-debated marketing 2.0, while in Chile, some earlier than others build an online homeland from their own platforms, in order to struggle for keeping operative and turn fashion blogging into an activity on its way to becoming professional. This is why the 1st Power Blogs + Signature Design Symposium -organized by Carola Moya, blogger of Criterio Independiente– brought bloggers together to set a sort of carta magna of our identity. It was an initiative where bloggers like Jaime Ramírez (Qué Me Pongo), Isabella Cuevas (Secretos de Bella), Sue Wang (Pizca and Benetton Chile), Sofía Calvo (Quinta Trends) and Antonia Tejerina (AdoroStyle), as well as independent fashion designers like Paulo Méndez told us about their blogging experience, with topics like their first steps, creative process of contents and their relationships with the world of branding.

When this stopped being just a hobby? How to make a living out of blogging? These were some of the brought up questions during a discussion that was full of edges, in which the speakers not only did an accurate diagnosis of the Chilean blogosphere, but also through case studies, we could also see how do bloggers stand themselves before the public opinion handling basic issues like audiences, brands, freedom of speech, etc. And the conclusion was always the same: we all bloggers are restless, trying to come up with interesting contents and developing strategies that make us succeed. What’s the future of Chilean bloggers? Is this just a fashion phase? Are we a new and important branch of online marketing? A discussion that is just starting in here, but leaves a door open for generating opinion, validation and consumption.

Posted in Care The News | Tagged , , | 2 Comments

PRESS: Nick Wooster en Vidactual de El Mercurio

Hoy salió publicada en la sección Vidactual del diario El Mercurio, una columna en la que resalto el genio y figura de Nick Wooster, el destacado fashionista estadounidense que ha trabajado como director creativo de grandes tiendas de retail. Lo elegí por ser un hombre inspirador y un verdadero ícono de moda que ha logrado darle dinamismo a la moda de hombres.

PRESS: Nick Wooster on El Mercurio’s Vidactual

In today’s edition of El Mercurio‘s Vidactual section, I was published again. This time, I wrote about the importance of Nick Wooster in men’s fashion, as he has worked as head creative for big U.S. retail stores. I picked him because of his inspiring halo, and also for becoming into a new fashion icon that has turned menswear into an interesting topic to catch on.

Posted in Press | Leave a comment

Pitti Uomo vs. London Fashion Week: Una Guerra Declarada

A pesar de las cantidades escandalosas de dinero que mueve la industria de la moda, en Europa parecen estar conscientes de los malabares que implica hacer frente a una crisis económica. La cantidad de semanas de la moda, así como ferias y otras instancias, habla de la necesidad de generar vínculos comerciales entre diseñadores y consumidores. La moda no es sólo un aspecto de la cultura orientado al consumo, sino que también es un indicador del estado de la economía. No obstante, hoy por hoy, la moda toma sus precauciones. Diversas formas han surgido para hacer frente a la crisis, como las colaboraciones low-cost, que permiten adquirir moda de nombres importantes a precios accesibles. Y la moda masculina ha logrado no quedarse atrás de todo este auge de engañosa austeridad.

Bien podría pensarse en la existencia de un espíritu de camaradería y cooperación entre los diferentes organismos que comparten una posición dentro del mundo de la moda masculina. Sin embargo, la organización de la Semana de la Moda de Londres ha decidido agendar desfiles entre el 7 y el 9 de enero de 2013, luego de que se confirmara que la versión 2013 de Pitti Uomo (feria importantísima para la moda masculina, desarrollada en la ciudad de Florencia), se llevaría a cabo entre los días 8 y 11 del mismo mes. Con este escenario, queda en evidencia el ánimo superlativo que rodea a Londres para imponerse con fuerza como una capital de la moda que merece la absoluta atención. Para los italianos, en tanto, se trata de una medida que no toma en cuenta las implicancias que tendrá para Pitti Uomo la falta de expositores británicos, así como la atención de la prensa durante sus dos primeros días, en los que seguramente estarán las actividades de mayor importancia para la feria.

¿Con qué ojos mirar, entonces, al circuito de la moda masculina? ¿Cómo es posible que se interpongan dos instancias clave en la apreciación de nuevas colecciones? ¿Está Europa entrando en una fase entrópica? Son algunas de las preguntas que cabe hacerse frente a las diferencias claramente planteadas entre Italia e Inglaterra, lo que podría traducirse en oportunidades para que otras latitudes impongan sus propias vitrinas. Ya sea una muestra de ambición o una táctica de poderío, lo cierto es que la Semana de la Moda Masculina de Londres quiere imponerse a costa de alterar un circuito de moda que demostró un funcionamiento satisfactorio durante este año y cuya alteración podría perjudicar directamente a la industria. ¿Habrá un replanteamiento de la agenda de la moda masculina? ¿Quiénes serán los ganadores y perdedores del enfrentamiento de estos dos grandes eventos?

 

Pitti Uomo vs. London Fashion Week: A Declared War

In spite of the outrageous sums of money involved in the world of fashion, in Europe there seems to be a certain awareness on all the juggling work that comes with struggling with a financial crisis. The generous amount of fashion weeks, as well as fairs and other instances, are loud on the necessity of generating commercial bonds between designers and consumers. Fashion is not only a consumption-oriented cultural aspect, but also a marker of day-by-day economy. However, nowadays, fashion takes its own precautions. There have been several ways to address this crisis, like low-cost collaborations, that allow the purchase of fashion coming from important names in affordable prices. And menswear does not stay behind from all this upgoing tricky wave of austerity.

One could well think about the existence of a certain comradeship and cooperation among different organisms that share positions within the menswear world. However, the organizers of London Fashion Week have scheduled runway shows between January 7th to 9th of 2013, after the confirmation of Pitti Uomo‘s 2013 version (a very important menswear fair that carries on in Florence) during the 8th and 11th of that same month. This scenario proves the superlative spirit that surrounds London to impose itself strongly as a fashion capital that deserves absolute attention. In the meantime, for the italians, it’s all about a careless measure that does not take any consideration on Pitti Uomo’s lack of british exponents and coverage of the first two days, where the most important activities of the fair will be taking place.

What position should we take within the menswear scene? How can it be possible to overlap two key instances for the presentation of new menswear collections? Is European fashion losing it? Those are some of the questions we should ask ourselves before the differences set between England and Italy, which could bring brand new opportunities for other latitudes to impose their own showcases. Whether as an expression of ambition or a method of gaining power, the truth is that London Men’s Fashion Week wants to impose itself at the expense of disturbing a fashion scene that worked properly during this year and whose alteration could damage the industry. Will the menswear agenda be re-scheduled? Who will be winners and losers of both important fashion events?

Posted in Care The Wear | Tagged , , , | 2 Comments

JUAN: El Hombre Según Colombia

Vestir conforme a las tendencias de vanguardia es un acto inmerso en el terreno del miedo para el hombre latinoamericano. Las sociedades sudamericanas así lo entienden -cada vez menos-, sin embargo, esta pared conceptual está instalada desde los tiempos coloniales, en que el imperialismo español supo establecer su propia batería de postulados morales en pos de un latinoamericanismo uniformado que, hoy por hoy, deja asomar sus consecuencias. Así lo han entendido los hermanos colombianos Viviana y Gustavo Lozano quienes a través de su marca JUAN, creada el año 2007 en la ciudad de Nueva York, son el símbolo de la renovación del estilo masculino colombiano. Siempre al filo de lo establecido en su entorno, JUAN es el principal representante de la moda masculina en Colombia, gracias a la incorporación de elementos de presencia internacional en sus colecciones. Cercanos a un estilo andrógino y oscuro, los hermanos Lozano luchan por darle cabida a la silueta masculina, aplicando cortes ajustados y trabajos de intervención en los materiales que resultan en prendas con carácter propio.

Dentro del marco de Colombiamoda 2012, JUAN fue uno de los grandes ausentes en la pasarela. Sin embargo, Viviana y Gustavo han conquistado las pasarelas más importantes de su país, y han alcanzado nominaciones a los más reputados premios de diseño en Colombia. ¿Habrán decidido automarginarse de las pasarelas colombianas para aspirar a mercados más competitivos? ¿Volverá JUAN a la Nueva York donde nació? Éstas son algunas de las preguntas que surgen, al ver cómo -de manera ambiciosa y consistente-, se construye y se replantea un ADN de marca que, en sus cortos y exitosos cinco años, se ha aferrado con fuerza a una comunión constante entre el glam rock y la sastrería tradicional. Dos mundos que se enfrentan logrando un paradigma común: el de una moda colombiana digna de pertenecer a uno de los circuitos más importantes de Latinoamerica. No hay cuestionamiento alguno sobre el magnetismo perceptible entre JUAN y las capitales de la moda por lo que, bajo una mecánica de trabajo incansable y evolutivo, no debiese ser del todo imposible ver a los hermanos Lozano desplegar su expertise en vitrinas consolidadas. A continuación, fotos de su más reciente colección.

JUAN: Colombian for “Men”

To dress oneself according to avant-garde trends is one frightening thing to do for Latin American men. This is how South American societies get this -decreasingly-, however, this conceptual barrier is established since colonial times, in which spanish imperialism knew how to settle their own set of moral convictions in the pursuit of a standard latinamericanism that, nowadays, seems to let its consequences slip. This is how Colombian siblings Viviana and Gustavo Lozano have understood the idea through their brand JUAN, created in 2007 in New York City, and a real symbol of renewal for Colombian menswear. Always in the edge of their milieu, JUAN is Colombia’s most representative name for menswear, thanks to the incorporation of international elements in their collections. Closer mostly to androgynous and dark aesthetics, the Lozano brothers struggle hard enough to make the best out of the male silhouette, by the incorporation of slim cuts and the alteration of materials that outcome in original garments.

Inside the framework of 2012’s Colombiamoda, JUAN was one of the great ones missing on the runway. Nonetheless, Viviana and Gustavo have captivated their country’s most important runways, and have reached nominations for Colombia’s most prestigious design awards. May they have decided to keep themselves away from Colombian runways in order to give preference to a possible international career? Will JUAN go back to their native New York? These are ones of the questions that come up, as we can see how -in an ambitious and consistent way-, their brand DNA is constructed and re-created during its five successful years, and has strongly held tight to a comunion between glam rock and traditional tailorship. Two world that face each other getting a common paragon: a Colombian fashion that is worth to belong into Latin America’s representative fashion circuit. There’s no question whatsoever about a noticeable magnetism between JUAN and fashion capitals of the world so, under a mechanism of hard evolutive work, it should not be any impossible to see the Lozanos display their expertise on world-famous showcases. Next, pictures of their most recent collection.

Posted in Care The Wear | Tagged , | 5 Comments

WHY NOT: Stella McCartney

Llevar el apellido de un ex-Beatle no es necesariamente algo para ostentar. El insoportable halo legendario de Sir Paul es un factor determinante para comenzar a hablar de su hija Stella McCartney, debido a su indiscutido talento como diseñadora y su apreciación como aporte fundamental a la moda contemporánea británica, valor que comparte junto a otras mujeres poderosas de la isla, como Margaret Howell y la icónica Vivianne Westwood. No obstante, Stella ha logrado cincelar su posicionamiento a ritmos muy propios y bajo la estricta mirada de una opinión pública que, a la usanza de un circo romano, es implacable frente a posibles traspies o incongruencias con el virtuosismo de sus célebres y reconocidos padres.

La consagración de una carrera que inconscientemente comenzó a sus 13 años -edad en la que por primera vez construyó una prenda original-, la ha convertido en la cara visible del proceso de relevo de nuevos nombres de la vanguardia en moda británica. Su paso por Gucci y Chloé terminó por convencer a críticos de la moda sobre su propio mérito para ocupar un lugar preponderante en la industria dándole el paso a otras diseñadoras aclamadas, como Phoebe Philo, quien está a la cabeza creativa de Céline. La alianza de Stella McCartney y Adidas fue, sin duda, uno de los puntos álgidos de Stella, donde por primera vez se masificó su diseño y se prolongó durante 6 años. Luego, poco demoró en llegar H&M para ofrecerle una de sus bulladas colaboraciones, siguiéndoles Target, Lesportsac y Gap Kids. ¿Se ha convertido Stella McCartney en un Rey Midas? Al parecer sí, tanto así, que fue la encargada de diseñar el uniforme oficial del equipo olímpico británico.

Ser la imagen-país de la ciudad anfitriona de las olimpíadas, que toman una connotación mucho más especial en medio de la crisis europea, es no sólo una honorífica responsabilidad, sino también una oportunidad. El bagaje adquirido por Stella McCartney durante su trabajo con Adidas habla perfectamente de esto. De cómo conjugar performance y elegancia sacando lecciones al respecto. ¿Cuál será la oportunidad de Stella en este 2012? Conocer y aplicar con mucha más iniciativa cortes de hombre para diseñar los uniformes deportivos de Gran Bretaña podrían ser un perfecto punto de partida para repensar su negocio. ¿Se animará Stella McCartney a sacar una colección de hombres después de Londres 2012? ¿Podrá ser ésta una señal de diversificación de su portafolio? Que los juegos comiencen.

Carrying the last name of a world-famous former Beatle is not exactly one thing to brag about. The unbearable Sir Paul’s legendary halo is a decisive issue to start talking about his daughter Stella McCartney, thanks to her undisputed talent as fashion designer and her acknowledgements as an essential name in contemporary british fashion, a shared value with other powerful women of the island, like Margaret Howell and the iconic Vivanne Westwood. Nonetheless, Stella has managed to engrave her own placement at a very particular rhythm, under the ruthless eyes of a critical mass that, just like a roman circus, does not forgive any slip or any inconsistencies with her parents’ famous virtuosity.
 
The crowning of her career, which unconsciously started at age 13 -time when she first constructed an original garment-, has made her the visible name of the handover process for new avant-garde names of british fashion. Her times at Chloé and Gucci ended up convincing fashion critics about her own work merit to occupy a predominant space in the industry, allowing the upcoming of other female designers like Céline‘s head creative Phoebe Philo. The steady collaboration between Adidas and Stella McCartney was one of Stella’s career highlights, where for the first time she got to widespread her designs for 6 years. Then shortly, H&M offered her to create one of their much talked-about collaborations, followed by Target, Lesportsac and Gap Kids. Is Stella McCartney a sort of new King Midas? It really seems to be, as she was asked to design the uniform of the olympic british team.
 
To be the oustanding image of the host of the Olympic Games -which take a very special undertone in the middle of the European crisis-, is not only a matter of honor and responsibility, but also it opens up an opportunity. The experience gained by Stella McCartney during her work along with Adidas talks perfectly about this. On how to put together performance and elegance with lots of learning in the process. What is Stella’s opportunity in 2012? Knowing and specially putting into practice the designing of men tailored cuts for the Team GB’s uniforms could be a significant start line to rethink her business on the whole. Will Stella McCartney encourage herself to pull out a menswear collection after the London 2012 games? Could this be a sign of a possible outbranching of her design portfolio? Let the games begin.

Posted in Care The Wear | Tagged , | 3 Comments

Maison Martin Margiela SS13

Desde que Martin Margiela dejó la casa de modas que lleva su nombre en 2002, su sentido de la discreción se agudizó a extremos que el mundo de la moda apenas soporta. Y es que el alma abajista -hasta el hartazgo-, así como creativa y pionera del diseñador belga, es cada año objeto de admiración y vigilia durante las semanas de la moda parisinas. No sólo por el morbo que significaría registrar algún posible avistamiento de este verdadero Salinger de la moda, sino porque la consolidación de Maison Martin Margiela trae siempre una cuota de virtud esperable frente a las circunstancias.

Durante el verano de 2012, Maison Martin Margiela nos expuso una colección donde su generosidad en color la llevó por la senda de los rojos (atreviéndose con un poncho), colores tierra, así como tonos débiles de materialidades finas, como algodón y cachemira, presentándonos un verano colorido e inusualmente cubierto. Chaquetas, trenches, cazadoras y foulards dominaron aquella colección, interpretando el verano 2012 quizás como una manera continua de suavizar el invierno anterior. Pese a que Margiela no está presente en su homónima marca, se intuye un rescate de su cosmovisión, con un verano tímido y misterioso, donde la piel apenas alcanza a exponerse.

Sin embargo, para el verano 2013, la casa de Margiela propone una vuelta de mano completamente distinta. Los coletazos de la depresión europea parecen haber afectado a la mayoría de las colecciones presentadas durante 2012 y, cumpliendo con esta lectura, la reciente pasarela masculina de Maison Martin Margiela pareció moverse en un eje suprematista entre el blanco y el gris, donde la piel expuesta queda de manifiesto en el uso insistente de chaquetas y poleras sin mangas. El trench aparece como una especie de relevo del verano anterior, haciendo juego con camisetas de algodón y pantalones ligeros de estampados oscuros. Aunque minimalista en su paleta cromática, esta colección de Maison Martin Margiela está enmarcada en un verano en función de la exterioridad y la calidez solar. Sin embargo, la audacia de su visión -así como de su presentación a público-, bien puede hacernos pensar en cómo se vendrá la colaboración junto a H&M, orientada a un prêt-à-porter ajeno a la filosofía Margiela de las prendas en series de 23 unidades. ¿Cómo conciliar un diseño celoso y limitado frente a un mercado mucho más utilitarista y diverso? ¿Será Maison Martin Margiela capaz de frenar su voracidad ideológica para ceder a las necesidades de un mercado masivo? Sólo nos queda esperar hasta Noviembre para ver el resultado.

 

Ever since Martin Margiela left his self-named fashion maison in 2002, his sense of discretion has sharpened to an unbearable point for fashionistas all over the world. The belgian designer’s ad nauseam ultra-humble, creative and trendsetting soul is every year an object of admiration and watch during fashion weeks at Paris. Not only for the morbid fact that could come out of a possible visual proof of any sighting of this actual Salinger of the fashion world, but also because of the consolidation of Maison Martin Margiela as a referent that always brings a share of expectable virtue before the circumstances.
 
During the summer of 2012, Maison Martin Margiela brought us a collection where a generosity in color use took it down the road of red hues (with the edgy construction of a poncho), earthy colors, as well as pale tones in fine materials such as cotton and cashmere, presenting us a vision of a summer full of color and uncommonly covered. Suit and waist-length jackets, trench coats and foulards were dominant in that collection, maybe making an interpretation of the summer of 2012 as a softened continuance of the winter before. Spite the fact that Margiela himself is not present in his own label, we can sense a recapturing of his perspective, with a bashful, yet mysterious summer, in which bare skin is hardly exposed.
 
However, for the summer of 2013, Margiela’s maison brings in a whole different twist. The backlash of the european depression seems to have an immediate effect on most of the collections shown during 2012. This statement makes believable the fact that the most recent menswear runway from Maison Martin Margiela apparently moved within a suprematist color frame among whites and greys, in which the exposure of skin is quite evident along with the insistent use of sleeveless vests and t-shirts. Trench coats appear as a sort of overtake from last winter, matching with cotton t-shirts and thin pants with dark-themed prints. Although it remains minimalistic on its palette, this Maison Martin Margiela collection is set on an outdoor and warm summer. Nonetheless, its audacity of both their vision and public display, brings in the thought of how will they face their H&M collaboration, which is meant for a prêt-à-porter that remains indifferent from the Margiela philosophy of their 23-unit series of garments. How to conciliate a fiercely defended limited design against a much more practical and diverse market? Is Maison Martin Margiela capable of restraining their ideological voracity to give way to a market’s needs? We just have to wait until November to see any results.

Posted in Care The Wear | Tagged , , | 5 Comments

Revista Zona Nº54 – Edición Hombres

Las revistas de moda, por lo general, están algo más conscientes de que el hombre está acercándose a pasos agigantados a la cultura de la moda. Igual de vertiginosa que la industria de la moda femenina, la moda masculina ha demostrado ser un mercado atractivo en donde aún hay mucho que explorar, así como inquietudes sobre las cuales debatir. Ya sea como una instancia propia del hombre ubersexual, o por una especie de ítem cultural impajaritable para el aparataje intelectual del hombre moderno, la moda dejó de ser una frivolidad de mujeres y ha pasado a ocupar un espacio en donde queda consignado el instante cultural que estamos viviendo.

Es por eso que Revista Zona, en su edición número 54, ha dedicado un número completo a los hombres. En él, uno de los temas principales sobre los que se intenta discutir es acerca de las consecuencias -buenas o malas- que trae consigo el magnificente proyecto Costanera Center, el cual a poco tiempo de su inauguración ha provocado un importante impacto en los consumidores locales. En este sentido, podría decirse que el gigantesco edificio es el responsable del aterrizaje en Santiago de Chile de un buen número de marcas nunca antes vistas en vitrinas de retail, lo que supone una sofisticación del espectro de moda que podemos encontrar en la capital chilena. Así mismo, la edición habla sobre las preocupaciones que motivan al metrosexual moderno, algunas rutas emblemáticas de turismo propias de hombres, así como los accesorios fundamentales de los que debe hacerse cargo el hombre de hoy. A continuación, fotos de la producción de moda de este número, llamada “Origamen” y realizada especialmente para Revista Zona, bajo el estilismo de Fernanda Becker y Benjamín Valdés, el pelo y maquillaje de Alison Monte y la fotografía de Jaime Arrau.

 

Zona Magazine #54 – Men’s Edition

In general, fashion magazines are increasingly getting more aware of how men are approaching to fashion culture. Just as fast as womenswear industry, men’s fashion has showed to be a very much attractive market, in which there’s lots to explore, as well as issues to discuss. As well as an insight of ubersexual men, or some kind of cultural item to face the intelligentsia of modern men, fashion stopped being exclusive for women’s shallow affairs, and has stepped forward to occupy a significant space on life, as a cultural value of our present time.
 
That’s why Zona Magazine, on its issue number 54, has dedicated a whole edition on men. As you take a look on it, you’ll see that one of the main topics on which there’s a ongoing discussion about the consequences of the huge commercial project Costanera Center, which just a few days away from its opening has caused an important impact on local consumers. This way, we could say that this gigantic building is the main cause for the appearance of a big number of never before seen first-timer brands on retail, which is supposed to be a sophistication of commercial fashion spectrum within the Chilean capital. Likewise, the issue talks about the worries of modern metrosexuals, some important travel destinations for men, as well as the essential accesories that should be part of a well-dressed man. Next, you’ll found photos from this month’s editorial spread, which is named “Origamen” and was specially made for Zona Magazine under Fernanda Becker and Benjamín Valdés‘s styling, Alison Monte‘s hair and make-up, and Jaime Arrau‘s photography.

Posted in Care The News | Tagged , , | 1 Comment

Florsheim x Duckie Brown AW12

Una marca tradicional de zapatos debe saber bien qué pasos dar para moverse en un mundo que avanza rapidísimo. Y es que Florsheim, con más de 100 años de existencia, ha logrado hacer un puente entre su historia y la evolución. Es así como la marca de Chicago, luego de ser comprada nuevamente por la familia que la fundó, ha retomado el negocio bajo una mirada contemporánea que, junto con la crisis, lleva a plantearse la idea de conformar colaboraciones, las que constituyen en una explosiva estrategia de ventas. Para ello, reclutaron el talento y estampa de Duckie Brown, marca de moda masculina creada por los neoyorkinos Steven Cox y Daniel Silver, cuyas colecciones están siempre presentes en la Semana de la Moda de Nueva York.

En la colección de Duckie Brown para Florsheim vemos cómo se intenta implantar un nuevo aire de formalidad al zapato fetiche del hombre elegante: el brogue. Es así como los vemos en todo su esplendor, así como con variaciones creativas que ayudan a desordenar un poco el estilo clásico y serio que caracteriza a la marca. Dentro de los modelos que podemos encontrar en esta colección cápsula, tenemos los brogues cubiertos de pelotitas de colores que emulan a las dulces que se usan en repostería, así como los wedge brogues que no usan cordones. Así mismo, las botas brogue aparecen en cuero y colores básicos, así como en gamuza con colores vivos y plataforma. Con esta colección, Florsheim pretende agregar diversión al zapato urbano y rutinario, cautivando a fanáticos del calzado. ¿Estamos dispuestos a darle un nuevo aire a nuestros zapatos? ¿Pueden los hombres romper con lo tradicional en este campo?

 

A traditional shoe brand must well know how to give its next steps into a fast ongoing world. And Florsheim, with over 100 years of existence, has managed to make a bridge between its history and evolution. This is how the Chicago brand, after being rebought by the founder family, has taken back the business under contemporary eyes that, along with the crisis, put forward the discussion of creating brand collaborations, which result in an explosive sales strategy. That’s why they recruited both the talent and style of Duckie Brown, a menswear brand created by newyorkers Steven Cox and Daniel Silver, whose collections are regularly shown at New York Fashion Week.
 
In the Duckie Brown for Florsheim collection we can see how a whole new air of formality is given to the fetish kind of shoes for elegant men: brogues. This is how we see them at their best, as well with creative variations that help to turn things a bit upside down for their well-known classical and sober style. Among the shoe models that we can find in this capsule collection, we can find beaded and laceless brogues. Likewise, brogue boots appear in leather and basic colors, as well as in suede with louder colors and wedges. With this collection, Florsheim makes an attempt on adding fun to the urban and daily kind of shoes, getting the attention of shoe lovers. Are we willing to give a whole new air to our shoes? Are men capable of breaking grounds on this matter?

Posted in Care The Wear | Tagged | Leave a comment